Projektu grīdas.

Neviena dzīvojamā ēka neļauj pat domāt, bet vairākās nodaļās, kas veltītas šai tēmai, tāpat kā skaidri un bez vārdiem sakot, jūs atradīsit vairākas nodaļas jebkurā celtniecības rokasgrāmatā bez dzīvojamām grīdām. Bet raupja grīda? Kā tas ir vajadzīgs? Vai tās vienošanās izmaksas attiecas uz rādītājiem, kas nodrošina aptuvenu grīdu? Mēģināsim to saprast kopā.

Zem grīdas projekts attiecas uz pamatni, grīdas seguma pamatni, jebkuru grīdas segumu, neatkarīgi no tā, vai tas ir lamināts, parkets vai linolejs. Saskaņā ar grīdas pamatni saprot un izvēlas dubultās grīdas apakšējo slāni, izolācijas un tvaika barjeru. Dekoratīvās grīdas apakšējā grīda, kas ir novietota pa diagonāli un tiek izmantota, ja tiek izmantota 25 mm plātne un mazs lagums, tiek atzīta par grīdas virsmu. Šāda plaša grīdas jēdziena interpretācija un piesardzība, lietojot šo terminu, cilvēki vienkārši nesaprot, kas ir uz spēles.

Rupja grīda kā pamatne, parasti paredzēta lamināta, parketa vai vates apšuvumu klāšanai - linolejs, paklājs utt. Nozīme - punktveida slodzes sadalījums grīdai un grīdas topogrāfijas izlīdzināšana. Lapu kokmateriāli šeit būs visvienkāršākie un efektīvākie līdzekļi. Pamatā galvenokārt tiek izmantota saplāksnis, kokšķiedras plātne vai skaidu plāksne kā vispieejamākie un tehnoloģiski progresīvākie materiāli, bet jūs varat sakārtot koka grīdas, novietojot tās tieši uz sijām. Ir daudz iespēju, bet grīdas seguma veiktspēja ir atkarīga no pamatnes, grīdas, zem kuras pamatne ir kvalitāte.

Divvietīgas grīdas, vai arī tās sauc arī par izolētām, arī norāda uz grīdas izkārtojumu, bet tas galvenokārt nepieciešams, lai atbalstītu izolāciju. Tas nenozīmē nekādu minimālismu izmaksās un laikā, gluži pretēji, ir nepieciešams precīzi saglabāt grīdas seguma tehnoloģiju, jo nolaidība var saīsināt visu ēkas dzīvi. Pirmkārt, ir jānodrošina pazemes telpas ventilācija. Tāpēc "trīs reizes" pārliecinieties, ka darbojas ventilācijas atveres, ka tās netiks bloķētas ar balstiem. Pārliecinieties, vai zeme pazemē ir sausa, un, ja tas tā nav, tad jūsu mājas hidroizolācija ir jānomaina vai jānostiprina. Labs betona segums ap mājas perimetru, māla slēdzenes gar pamatni, jumta filtru, jumta filtru un citus materiālus vajadzētu novērst mitruma iekļūšanu zemgrīdas telpā. Atcerieties, ka nesenā pagātnē baltā pelējuma izskats mājā ir spiests sadedzināt un blakus esošās ēkas, jo visas struktūras var saplīst un sabrukt. Antiseptiska izturēšanās pret mājas apakšējo malu un visu "zemāko" telpu ir nākamā sagatavošanas stadija dubultās grīdas.

Atkarībā no lagām vai sijām, neatkarīgi no balstu materiāla, ir jāaprīko jumta materiāls vai jebkura hidroizolācija, kas neļauj absorbēt pazemes mitrumu. Jau uz apaļkokiem ir uzlikts apdares grīdas, un aptuvenais ir uz pleciem, galvaskausa stienis, pavirši vai izvēlēts starā. Grīdas segumam varat izmantot gruntiņus, atkritumu dēlus, pļaušanas žogu, materiālus, kas spēj noturēt izolāciju. Jūs nevarat vienkārši saliekt dēlus, jo grunts grīdas ir pirmie, kas reaģē uz temperatūras un atmosfēras izmaiņām, un tām ir jāspēj deformēties un mazināt vibrācijas. Ir arī pamatslāņa uzlikšanas veids sijas rievā, bet ar jebkuru tehnoloģiju grīdām jābūt dažādos līmeņos. Rupja grīda, brīva vieta, laba grīda. Šī tukša ir piepildīta ar izolāciju, kas nodrošina siltumizolāciju grīdām. Bet pirms izolācijas uzlikšanas pamatne papildus tiek apstrādāta no puves ar antiseptisku līdzekli, līdz tiek izmantota dzinēja eļļa, un ir izveidots tvaika barjeras. Vislabāk ir lietot minerālvilnu kā sildītāju, bet jebkura cita sintētiska izolācija, kas praktiski nepūst, ir piemērota. Izolāciju var veikt un zaudēt, piemēram, keramzīta vai polistirola vai pat cietas putas. Starp citu, vecajās dienās, kad viņi nezināja, ka irver un minplits, tika izmantots smilts vai izdedžs, piesātināts ar kaļķi. Atstājiet trīs - četrus ventilācijas atveres stūros, un siltās grīdas būs daudz gadu.

Diezgan bieži celtniecības laikā ir nepieciešams ietaupīt naudu un novietot atpalicību, nevis sildīt grīdu, ja nolaišanās ir zema un slodze ir zema. Šeit glābj grīdas grīdas no vienkāršas jēltabakas, kas uzliktas pa diagonāli no apaļkokiem. Tīrā grīda var arī izmantot plānāku standarta plāksni, jo grīdas kopējais biezums būs normāls, un šķiedru krustošanās dēļ tiek panākts saplākšņa efekts, novēršot grīdas novirzi. Šādas grīdas ir labi aprīkotas uz grīdas plātnēm, jo ​​tās ļauj grīdai bez balsta un pat bez loga.

Protams, ir daudz iespēju, taču jūsu reģiona klimata un ēku tradīcijas ir jāvadās daudzos aspektos, jo tās ir atkārtoti pārbaudītas pēc laika un ir loģiski argumentēti par to piemērošanu.

Kāpēc jums ir nepieciešams rupja grīda, un kur jūs nevarat iztikt bez tā

Izveidojot projektu un pēc tam izveidojot privātmāju, jautājums par to, kāpēc ir nepieciešama aptuvena grīda, šķiet sekundārs. Bet uzdot viņam un dizaineriem, un būvniekiem joprojām vajadzētu. Un novērtē, vai tērēt naudu uz to, un jebkurā gadījumā.

Kas ir neapstrādāta grīda?

Bet grīdas projekts tiek saukts arī par pamatni zem apsildāmās grīdas, tas ir sasildīts, bet nav apsildāms. Šo bāzi sauc arī par plātni. Tas ir izveidots, lai nodrošinātu, ka privātmājās, īpaši zemākajos stāvos, grīdas, kurās netiek izmantota apkures sistēma, ir dabiski siltas. Šāda apsildāma grīda palīdzēs ietaupīt apmēram 20 procentus siltuma.

Ir lietderīgi ņemt vērā abas apakšgrupas pamatnes.

Izolēts grīdas projekts.

Projekta grīdas pamatā ir balsti. Lagi var ietilpties uz klona. Bet vispirms jums ir jānovieto hidroizolācijas slānis. Starp logiem piemērotu izolāciju, tā augstums tam jābūt vienādam ar sijām. Viena no vismodernākajām grīdas izolācijai ir ekovate vai minerālvati vai cita izolācija. Arī putu, polistirola vai keramzīta var izmantot kā sasilšanas slāni. Koka elementi tiek apstrādāti ar antiseptisku līdzekli, lai kaitēkļi un sēne nebūtu sabojāti. Arī ļoti svarīgs faktors ir grīdas ventilācija, tādēļ dēļi nav piespiesti grīdai, tāpēc to pēc iespējas mazākā mērā var deformēt mitrums no pagraba, bet grīda to necietīs.

Uz izolācijas piestipriniet tvaika barjeru. Ja materiāls ir fologizolons, kurš tiek novietots ar izbalēto slāni uz augšu, tad šī tehnoloģija palīdz saglabāt siltumu.

Apdares grīda ir novietota uz izolācijas virsmas, bet ir nepieciešams saglabāt atstarpi starp izolāciju un grīdas segumu vismaz vienu vai divus centimetrus.

Siltās pamatnes sakārtošanas tehnoloģija ar visu acīmredzamo vienkāršību prasa zināšanas par tehnoloģijām un praktisko pieredzi. Turklāt šajā nozarē ir profesionāļi, kas spēs noteikt konkrētu projektu par to, kāda ir rupja grīda, proti, siltā grīda un vai tā ir nepieciešama vispār. Tiek uzskatīts, ka mājās, kas uzceltas siltā vidē, to var iztikt bez tā, bet, ja temperatūra, it īpaši ziemā, ir zema, tas būs vajadzīgs.

Nogriežot grīdas segumu.

Nav noslēpums, ka jaunie celtnieki parasti īrē tikai ar aptuvenu kaklasiņu uz grīdas un, pērkot dzīvokli, īpašnieki domā, kā padarīt grīdu pēc iespējas vienmērīgāku. Apmēram tā pati maska ​​ar griestiem, padarot tās stiept. Bet, saliekot gan telpas augšpusē, gan apakšā, pievērsiet uzmanību tam, cik daudzi centimetri no tā augstuma tiks "nozagti". Ja rezultātā augstums tuvojas divarpus metriem, tas jau ir kritisks ierobežojums.

Tāpat kā grīdas seguma gadījumā, visu līmeņu nolīdzināšana sākas ar žurnālu, un tie jau ir novietoti dēļi vai saplāksnis, kā arī kokšķiedras vai skaidu plāksnes, kas ir apmēram trīsdesmit milimetru biezas.

Reizēm dzīvoklī remonta vai pārbūves laikā ir jāpārvieto komunikācija. Šādas darbības tiek veiktas arī izmantojot grīdas pamatni. Caurules vai vadi atrodas starp apdari un grīdas segumu. Atkal ievērojiet telpas augstumu, lai to vēl vairāk nesamazinātu.

Jebkurš pārklājums uz plakanas grīdas izskatīsies lieliski, tajā pašā laikā pat visdārgākais pārklājums neslēpj izciļņus, mēbeles, kas stāv uz izliektas grīdas, laika gaitā deformējas, un staigāšana pa šādu grīdu ir pilnīgi neērti.

Pamatnes grīdas izmaksas.

Pamatnes grīdas kopējās izmaksas aprēķina, pamatojoties uz materiāla izmaksām, un izmaksas būs vienādi. Tāpēc, jo dārgāki materiāli pamatnei, jo dārgāks ir darbs un līdz ar to arī pamatgrīdas kopējās izmaksas. Protams, mērķis un vērtība būs svarīgi - izlīdzināšana vai sasilšana - atkarībā no tā, tiek izmantoti dažādi materiāli un dažādas tehnoloģijas. Cenas var svārstīties no 120 līdz 1000 un vairāk rubļu uz kvadrātmetru.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, sīki apspriežam ar dizaineriem, celtniekiem, meistariem, kuriem ir nepieciešama aptuvena grīda un vai tas ir nepieciešams jūsu konkrētajā gadījumā. Ja speciālisti uzskata, ka bez tā jūs nevarat iztikt, klausieties, un, ja viņi saka, ka grīdas projekts būs papildu budžeta "svēršana", to noraidiet.

Koka mājā rūdīta grīda: 5 labākās iespējas, shēmas un soli pa solim uzbūvei

Rough grīdām ir vairāku veidu mērķis un uzstādīšanas metode. Pirmkārt, jums vajadzētu apsvērt viņu īpašības un atšķirības, un tad sīki runāt par būvniecības metodi. Kā vienmēr, mēs izskatīsim visgrūtāko variantu ar piemēru, ja tas kļūs skaidrs, tad padarot rupjus grīdas būs daudz vieglāk.

Parauga gruntī grīdas koka mājā

Kādas ir rupjas grīdas koka mājiņās?

1. Saskaņā ar lagiem. Visbiežāk izmanto kā pamatu grīdas seguma apstrādei ar zemiem gultņu rādītājiem: lamināta grīdas, linoleja, grīdas vai gabalveida parketa. Rough grīdas šajos gadījumos ņem slodzi un vienmērīgi sadalīt tos virs grīdas laukuma. Dažreiz šīs grīdas sauc par bāzi, šādus nosaukumus lieto nepieredzējušie celtnieki, bet tiem ir tiesības uz dzīvību.

Pamatne grīdas uzstādīšanas shēma uz baļķiem

Ierīces sausas grīdas

Nodiluma sijas - foto

Attālums starp sijām ir 1-1,2 metri, atkarībā no slodzes aprēķina specifiskās vērtības un biezuma vērtības. Tad uz balstiem novieto novērojumus 40-60 cm attālumā. Kāpēc dubultā darba gadījumā ir daudz lietderīgāk daži bīdāmie statīvi, vienlaikus samazinot to lielumu. Šīs sijas kalpo kā novilcinājums. Kāds būs rezultāts? Būtiski ietaupījumi materiālos.

Grīdas sijas

Ja jūs saredzat kokmateriālu skaitu uz sijām un baļķiem tradicionālajā konstrukcijas variantā, tad otrais variants ļauj ietaupīt vismaz 40%. Dabiskajās cenās par dabisko kvalitāti (un šajā darbā tiek izmantoti tikai augstākās kvalitātes zāģmateriāli) naudas pārvedumu ietaupījumi veido ievērojamu summu. Vēl viens neapšaubāms plus ir pieaugums interjera augstums, ar novecošanās augstumu desmit centimetru ir ievērojams pieaugums.

Attālums starp sijām

Pamatnes grīdai varat izmantot jebkādus zemas kvalitātes materiālus, izņemot gadījumus, kad tas ir pamats finiera grīdas seguma uzstādīšanai. Tas var būt kā dēlīšu, OSB loksnes, saplāksnis vai skaidu plāksnes, un neiegulti dēļi. Materiālu biezums nav nozīmes, uz vienas grīdas var izmantot plāksnes vai plāksnes ar biezumu no viena līdz trim centimetriem. Uz tā tiks uzklāti siltumizolācijas materiāli, jo tiem nenozīmīgas bāzes augstuma atšķirības nav kritiskas. Protams, neķemmēti dēļi ir jānoslīpē, koku kaitēkļi reizinās zem mizas.

Rupju grīdu elementi

Otrais svarīgais punkts visiem grīdas projektiem - aizsardzība pret mitruma negatīvo ietekmi. Pašlaik īstenošanā ir diezgan efektīvi antiseptiķi, ar kuriem jums ir nepieciešams mērcēt plāksnes vismaz divas reizes.

Ir svarīgi. Pirms impregnēšanas zāģmateriālus žāvē. Jo zemāks relatīvais mitrums, jo vairāk viņi absorbē antiseptiskos līdzekļus, jo drošāka ir aizsardzība.

Antiseptiskais līdzeklis nav problēmu. Vienkārši pievienojiet dēļi, efekts būs tieši tāds pats. Īpaši rūpīgi jāpārliecinās grīdas dēļu galos. Neuzmanīga attieksme pret galiem ir viena no nepieredzējušo celtnieku galvenajām kļūdām. Tie vispirms uzliek apgrieztās plāksnes uz atbalsta elementiem, pēc tam notīriet divas virsmas ar otu, tās aizmirst par galiem. Koka galus absorbē vislielāko mitruma daudzumu, šajā vietā visi koka kapilāri ir atvērti.

Koka žāvēšana

Un pēdējais. Paturiet prātā, ka antiseptiķi nepalīdzēs, ja pazemes koka mājā nebūs efektīva dabiskā ventilācija. Projekta grīda agrāk vai vēlāk zaudē sākotnējās īpašības. Mums būs jāmaina ne tikai viņu, bet visa grīda.

Ja jūs baidāties par iespiešanos caur grauzēju elpceļiem, ielieciet uz tiem metāla režģi. Ja jums šķiet, ka ziemā pirmajā stāvā esošajās telpās grīda ir ļoti auksta elpceļu dēļ (un tas var būt), pēc tam aizveriet tos aukstam laikam. Bet pārliecinieties, ka sasildīsieties ar visu siltumu. Starp citu, ventilācija ir neaizstājams guļbūves apakšējās kronas izturības nosacījums.

Ierīce produhov pamatnē

Praktiski padomi. Izmantojiet dūmus vai šķiltavu, lai pārbaudītu ventilatora efektivitāti. Atveriet atklātu liesmu uz atverēm un novērojiet, kā un ar kādu spēku liesma reaģē uz gaisa straumēm. Slikta gaisa kustība - veikt steidzamus pasākumus, lai palielinātu ventilācijas efektivitāti.

Pareiza produktu atrašanās vieta

Kā veidot aptuvenu grīdu koka mājā

Apskatīsim vienu no visgrūtākajām iespējām - rupju grīdas grīdu uz grīdām bez grīdas sijām. Šo stāvu bieži sastopamas mazās privātmājas telpās vai, ja tiek izmantotas renēšanas mājas konstrukcijas tehnoloģijas, kad grīdas sijas nav izmantotas.

Rupja grīda ar savām rokām

Ir svarīgi. Visu zāģmateriālu pirms tam iemērc divreiz ar antiseptisku līdzekli, labi to nosusina.

1. solis. Marķējums. Apkārt istabas perimetram, izmantojot ūdens vai lāzera līmeni, padariet nulles atzīmi. Tas būs tīra grīdas līmenis. No šīs etiķetes ir jāatņem apdares pārklājuma biezums un atlikums. Lai izdarītu atkārtotu atzīmi, šajā līmenī būtu jānovieto atbalsts zem kavēšanos. Tie var būt izgatavoti no betona, blokiem vai ķieģeļiem. Zemē ir jābūt betonim, bet ar ķieģeļiem ir atļauts novietot tikai virszemes daļu.

Nulles līmeņa marķējums ar lāzera līmeni

Shēma nākamā dzimuma līmeņa noteikšanai

2. solis. Izveidojiet jebkuru atbalsta metodi, attālumā starp tiem jāņem vērā viļņu lineārie parametri un kopējā slodze uz grīdas.

Regulējamas skrūvju kājas

Regulējams paliktņu skrūves atbalsts - foto

Amati zem žurnāla

Solis 3. Ievietojiet visus logus zem virves, neaizmirstiet tos izolēt ar diviem jumta materiāla slāņiem.

Praktiski padomi. Ja iespējams, laguma apakšējā daļā gar visu garumu, uzlieciet garus dēlus, tie ir 6-8 cm platāki par laguma platumu. Uz šīm rievām tiks uzklāta rupja grīda. Tas ir daudz ātrāks un vieglāk to izdarīt, nekā lai novērstu galvaskausa stieņus abās pusēs neērtā stāvoklī un krampjos apstākļos. Protams, atzīmējot atbalsta statņu stāvokli, jāņem vērā dēļu biezums.

4. solis. Nodrošiniet lagus. Lai to izdarītu, jūs varat izmantot metāla stūrus un salikt tos pie guļbūves sienām.

Uz foto montāžas baļķi pie sienas

Hidroizolācijas novecošanas piemērs

Neaizmirstiet starp sienām un galiem novietot atstarpi apmēram 1-2 cm, metāla stūrus ar izstieptiem slotiem, lai nodrošinātu brīvu garenisko slīdēšanu. Skrūves skrūves, lai spraugās varētu pārvietoties. Lai nodrošinātu drošību, ir ieteicams, lai vismaz viens piestiprinājums novilktos ar dībeļiem, bet leņķī, kas piestiprināts novilktam leņķim, jābūt kustamam.

5. solis. Sagatavojiet materiālu grīdai.

Mēs jau esam minējuši, ka mūsu gadījumā būs piemērota visa apgriešana, to var daļēji novietot ar saplāksni vai OSB un daļēji ar dēļu gabaliem vai neapstrādātiem materiāliem. Vēlams, lai saplākšņa un OSB loksnes būtu mitruma izturīgas, ja tās nav, pēc tam iemērciet tās ar linsēklu eļļu vai antiseptisku.

6. solis. Pārbaudiet attālumu starp lagiem. Ja tas ir vienāds, tad visas sagataves ir iespējams nogriezt atbilstoši standarta garumam.

Pārbaudiet attālumu starp lagiem

Praktiski padomi. Daudz ātrāk strādāt ar veidni. Izgrieziet vienu kuģa izmēru, tam vajadzētu iederties starp atstarpēm ar atstarpi. Izmantojot šo veidni, pārejiet pa visu laguma garumu. Gabarīti ir pareizi - izmantojiet šo segmentu kā veidni, pārgriezot atlikušās sagataves. Atcerieties, ka izmērus nepieciešams noņemt tikai no veidnes, nevis no svaigām grieztām plāksnēm. Ja katru reizi, kad izmantojat jaunu segmentu, uzkrāšanās kļūs, bet tie tiks turēti, un pēdējie dēļi var ievērojami atšķirties no nepieciešamā lieluma.

7. solis. Ielieciet dēļus uz sagatavotajiem plauktiem. Mēs jau esam minējuši, ka tie var būt vai nu plati dēļi, kas piespiesti zemāk, vai arī vēlāk galvaskausa stieņi, kas uzstādīti abās pusēs. Nevajadzētu mēģināt padarīt grunts grīdu izturīgu, mazas plaisas neko neietekmē. Lai saglabātu materiālus, ieteicams atstāt attālumu starp 5-8 centimetriem starp atsevišķām plāksnēm. Bet to var izdarīt tikai tad, ja presētas minerālvates vai putuplasta plāksnes tiek izmantotas kā izolatori.

Pamatne

Projekta grīdas izvietojums

8. solis. Tvaiks un hidroizolācija. Ja ir papildu nauda un laiks, jebkurā gadījumā varat uzstādīt hidroizolācijas un tvaika izolāciju.

Tvaika barjera uz grīdas

Garā barjera, kas novietota uz grīdas

Ja jūs nevēlaties rīkoties bezcerīgi, tad noskaidrojiet, kāpēc šī aizsardzība ir nepieciešama. Minerālvates ir teicami siltuma taupīšanas sniegums, neplīst, neveicina mikroorganismu, tai skaitā sēņu, atrašanos. Tas ir lieliski, bet tam ir divi ļoti būtiski trūkumi. Pirmkārt, ar relatīvā mitruma palielināšanos siltuma vadītspējas rādītāji strauji pieaug. Ūdens labi vada siltumu, nav iemesla runāt par siltumizolējošām funkcijām. Otrais ir tas, ka tas žūst ļoti ilgu laiku. Tas nozīmē, ka visi blakus esošie koka elementi vienmēr būs mitruma apstākļos. Kāds ir šādu apstākļu rezultāts, lai izskaidrotu, nav nepieciešams.

Tvaika barjera, kas atrodas uz grīdas

Ja pirmajā stāvā izolējamies minerālvati, tad nepieciešams tvaika barjera. Tas neļaus mitrumu iekļūt izolācijā no zemes. Ja materiāli uz putu pamata tiek izmantoti kā siltumizolācija, tad šāds tvaika barjeras nav vajadzīgs, un šie materiāli neuzsūc ūdeni.

Tvaika barjera uz grīdas - foto

Tagad par hidroizolāciju. Grīdas grunts grīdas apakšā jebkurā gadījumā nav nepieciešams izvietot šādus materiālus, zemgrīdā nav "gushing" avotu. Bet pēc tam, kad izolācija ir uzlikta uz grīdas, obligāti jāaizsargā no mitruma iekļūšanas no gatavās grīdas. Tas attiecas uz visu veidu materiāliem, minerālvilnu un putām. Hidroizolācija aizsargā ne tikai pret ūdeni, bet arī no pamatnes un apaļkokiem.

Materiāli grīdas sasilšanai koka mājā

Grīdas apsilšana ar minerālvilnu

Izolācijas slānis uz minerālvates virsmas

Projekta grīda ar "mīkstu" grīdu

Ar to ne tikai slodze tiek vienmērīgi sadalīta pa virsmu, bet arī tiek izlīdzinātas baļķi vai betona pamatnes. Šādas grīdas tiek izmantotas lamināta, parketa grīdas un grīdas segumam vai linolejam. Izmantotie materiāli ir loksnes saplāksnis, OSB vai MDF plātnes, visiem materiāliem jābūt ūdensizturīgiem.

Ieteicams gulēt grīdas pamatni ar betona līmi uz betona pamatnēm.

Saplākšņa montāža uz līme

Savienotājam jābūt līdzenam, augstuma starpība nedrīkst pārsniegt ± 2 mm.

Pamatnes grīdas uzklāšanai uz grīdas ir divi veidi: uz līstēm vai tieši uz pamatnes. Pirmo metodi izmanto gadījumos, kad bāzei ir būtiski pārkāpumi, ir nepieciešams izvietot inženiertīklus vai veikt papildu izolāciju zem grīdas.

Saplākēšanas salikšana ar izolācijas slāni

Saplākšņa grīda uz apaļkokiem

Daudzkāršāk un ātrāk betona pārklājuma līmeņu noteikšana ar lāpstiņu palīdzību, nevis ar atkārtotu segumu, izmantojot cementa-smilšu javas. Starp grīdlīstes un grīdlīstes jāievieto hidroizolācija, slīpumu augstums ir jāsaskaņo ar dažādiem apšuvumiem, kas piestiprināti ar tapām. Pamatnes plātnes ir savītas ar tapām, plākšņu izmēri jāpielāgo attālumam starp līstēm. Sānu sejām jāatrodas sliedes vidū, vienlaikus jāpiestiprina divas plāksnes. Pārliecinieties, ka četri stūri nepievienojas vienai vietai, piemēram, loksnes pozīcija var radīt apdares grīdas pietūkumu.

Koka baļķu saliešana

Otrā iespēja grīdas grīdas uzklāšanai uz grīdas tiek pielietota tādos līmeņos, ka nav nepieciešama papildu izolācija. Lai sasniegtu perfektu virsmu, ir atļauts izmantot celtniecības līmes. Tas ir izšļakstīts ar ķemmi zem plāksnēm un novērš pat vismazākās nelīdzības, grunts kļūst par vienu monolītu ar segumu. Turklāt grīdas ierīces algoritms ir atkarīgs no izmantotajiem materiāliem.

Saplāksnis uz grīdas

Aparatūras galviņām jābūt pilnībā iestrādātām, šim nolūkam tiek izmantots īpašs vai pašizveidots doboin. Ja linolejs ir plānots uzlikt uz grīdas, tad visai virsmai ieteicams smalcināt ar elektrisko mašīnu.

Īpaša uzmanība jāpievērš locītavām, nav pieļaujama asu pilienu augstums.

Fotoattēlā pārbaudiet, vai saplāksnis ir vienmērīgs

Caurumu skavām dībeļi shpaklyutsya.

Saplāksnis cietā tepe

Atcerieties vienmēr atstāt 1-2 centimetru atstatumu starp pamatni un sienu. Lai izvairītos no tiltiem šajās vietās, ielieciet to siltumizolatoru gabalus.

Video - grīdas konstrukcija

Nikolajs Strelkovskis, galvenais redaktors

Publisher 10.07.2016

Kā šis raksts?
Saglabāt, lai nezaudētu!

Going darīt mājā no bāru nelīdzenām grīdām, pagraba w / w no kaudzes, piesakieties ierīce es aizstāt grīdas sijām jāsteidzas ar 580 mm siju biezums 200 mm, jautājums ir, vai es esmu gatavojas darīt sektoru sub-grīdas, piesprādzēt galvaskausa bāri 40x40 par tie sakraut plate OSB-9 cut sloksnes izmēru 580, šīs sloksnes es nav noteikta, tad kaudze Izolteks-a (ūdensnecaurlaidīgu membrānu) ar pieturas pie sienas un viens otru darīt pārklājas ar 15 cm sastiprinātas ar speciālu lentu, tad kaudze izolācija (izolācija LITE BATTS SCANDIC starp produktiem ROCKWOOL izmērs no tā 100 * 600 * 800), divās kārtās ar desinhronizāciju starp slāņiem 40 cm, tad bruģēt Izolteks-B (Tvaika izolācija membrāna), kā tās pašas ienāk sienas un pārklāj 15cm un CREPLA speciālo lentu, pēc tam uz gaismu uz augšu no tvaika barjeras do counter obreshotku gareniski sijas ventilācijas-spraugu (izmērs 20 mm biezs) uz augšu no tiem CREPLA RSD-21 vai 21 Plywood ostovlyaya izvadīšanu no sienām min 1 cm un starp plāksnēm vismaz 2-5 mm, un pēc tam pabeigt grīdu, attiecībā Jurijs Akimovs, es ceru, ka jūs labosiet mani, ja es kaut ko daru nepareizi.

Ja es nekļūdos, kontrasta režģis tiek veidots virs tvaiku caurlaidīgās membrānas. Tā es izdarīju uz jumta. Un tvaika barjeras membrānai, starpība ir atstāta virs izolācijas. Vienkārši nelasiet dažus centimetrus uz lagas augšpusi.

1. un 2. attēli nepareizi parāda, kā to izdarīt. Un tad ir dažas kļūdas. Es runāju kā speciālists ar lielu pieredzi.

Augšējā fotoattēlā - visvairāk "kolhozu kļūda - aizkavējas ar vēja membrānu.... starp koku un filmu telpa iekļūst telpā. gulēt starp lag! Kāpēc vējstikls pie sienas? šajā vietā "aukstais tilts" pa killera perimetru....

Rupja grīda.

Koka ēkās, grīdas pamatnē ir uzstādīta bāze - logs, uz kura ir iestrādāta finiera loksnes, OSB un citi materiāli. Šis pārklājums pilda savu funkciju. Pirms apdares pārklājuma grīdas ir nepieciešams labi segt virsmu, tāpēc ir nepieciešama grīdne. Uzstādot grīdas pamatni, jārūpējas par to, lai lakas un staru virsma būtu stingri horizontāla. Zāģmateriāls un kokmateriāli ir paredzēti pirmā slāņa grīdām un ir pamats. Grīdas segumam jāizmanto finiera, dēļu, OSB un citi materiāli.

Projekta grīda nodrošina teicamu siltumizolāciju telpā. Aizsardzības izolācijas slānim, atkarībā no izolācijas, var būt atšķirīgs biezums. Galvenais ir likt šo slāni uz hidroizolācijas. Lai izvairītos no puves, visa pamatnes grīdas koka virsma jāapstrādā ar īpašu mitruma pretestības maisījumu.
Pēc montāžas guļbūve sarīvē, tāpēc ir jāpiestiprina pamatne līdz mājas sienām. Piemērojot šādu iekārtu, paliktņu saraušanās laikā deformācija nenotiks. ja māja ir izgatavota no koka, betona segums nomaina grīdas pamatni. Tā kā grīda iztur lielu slodzi, instalēšanai tiek izvēlēti labi žāvēti dēļi, apaļkoki un kokmateriāli ar platumu 5 cm vai vairāk. Atkarībā no platuma tiek iestatīti kavējumi: biežāk tiek uzstādīts plāns dēlis, lai nodrošinātu nepieciešamo slodzi.

Kā notiek neapstrādāta grīda.

No pamatnes veida, uz kura māja tika uzbūvēta, tiek izvēlēta ierīce pamatnei. Grīdu uzstādīšanu var veikt uz dzelzsbetona plātņu vai siju grīdas un uz zemes. Bet vispirms jums ir nepieciešams sagatavoties grīdas uzstādīšanai. Ventilācijas caurumi ir obligāti sienās, un no ārpuses to var pārklāt ar griliem. Ir ļoti svarīgi, lai pirms grīdas pamatnes uzstādīšanas visi tā koka elementi tiek apstrādāti ar antiseptisku līdzekli. No darba apjoma un bāzes veida tiek aprēķināta aplēse un materiāls tiek nopirkts.

Uzstādot pamatni, uz zemes ir uzlikta dubultā konstrukcija, uz paliktņiem no ķieģeļiem ir uzstādīti apaļkoki. Uz aizmugurējā amortizatora novietojiet sviras. Veicot visus darba posmus, jums pastāvīgi jāuzrauga horizontālais līmenis, lai uzstādīta grīda nav slīpne. Visi darbā izmantotie materiāli ir jāpārstrādā, jo tie visi nav vienādi. Vajadzības gadījumā sagriezti novietnes un ārējās sliedes, pēc tam grieziet garumu, lai panāktu plakanu virsmu tā, lai nebūtu nogāzes. Visu koku apstrādājiet ar pretplakamas septiskās tvertnes palīdzību.
Projekta grīda rada plakanu virsmu un kalpo par pamatu apdares pārklājumam, kā arī nodod slodzi uz grīdas.

Kā uzklāt aptuvenu grīdu

Jēdziens "neapstrādāta grīda" slēpj ne tikai slikti apstrādātas plātnes, bet arī reālu "pie" dažādu materiālu, kas kopā veido stabilu pamatu gatavo grīdu. Starp citu, grīdas grīdai nav jābūt kokam, tā var būt betona segums uz zemes. Pamatnes grīdas ieklāšanas tehnoloģija ietver virkni darbību, kas nodrošina hidro, termālo un skaņas izolāciju no pamatnes. Šajā rakstā tiks apskatīts, kā jūs varat izveidot izturīgu un drošu grīdas segumu, uz kura jūs varat novietot jebkuru apdares pārklājumu.

Kā padarīt koka grīdas grīdu uz zemes

Lauku mājā grīdu ierīkošana ir atbildīgs un laikietilpīgs uzdevums. Koka grīdas uz zemes var veikt bez ierobežojumiem. Pat ja pagaidu uzturēšanās mājā apstākļos, kad apkure nedarbojas, koka grīdas kalpo ilgstoši bez izmaiņām, jo ​​metro ir labi vēdinātas caur pamatnes elpošanas ceļiem.

Grīdas konstrukcijas koka elementu gadījumā ir jāizvēlas augstas kvalitātes žāvēta koksne ar mitruma saturu ne vairāk kā 12%. Tas ir svarīgi, jo slapjā koks var "vadīt" darbības procesā. Pamatnes grīdā mājā izvēlieties skujkoku - egles, priedes, egles, lapegles. Ar sveķiem piesātinātā koksne ir mazāk uzņēmīga pret puves un pelējuma attīstību.

Arī kokmateriāli logam un grīdas segumam ir jāapstrādā kā antiseptisks līdzeklis un ugunsdrošs līdzeklis.

Pazemes koka grīdai uz apaļkokiem jābūt labi vēdināmam. Lai to paveiktu, pamatnē tiek veikti elpceļi, kas pārklāti ar režģi ar šūnu ne vairāk kā 8 mm, lai pelēm neiejaucoties.

Koka grīdas pamatne

Koka grīdas dizains uz zemes liecina, ka grīdas dēļi tiks novietoti uz apaļkokiem - gareniskās sijas. Atkarībā no mājas elementiem, žurnālus var novietot uz balsta sijām, pie fiksēta apmales vai uz balsta statņiem.

Ja istaba ir pietiekami liela, nepietiek, kad baļķus tikai ar galiem uz sijām noregulēs, konstrukcija būs trausla. Tāpēc intervālos starp sienām jānostiprina atbalsta kolonnas, kurām tiks izveidoti baļķi. Pīķis starp stūriem ir atkarīgs no lagšanas šķērsgriezuma. Piemēram, ja log kā 150x150 mm tiek izmantots log, tad attālumam starp atbalsta kolonnām jābūt ne vairāk kā 80 cm.

Kā veidot pīlārus zem žurnāla:

• Vispirms mēs veicam atzīmi, kur tiks novietoti kavējumi. Mēs izgatavojam piezīmes par atbalsta sijām vai mājas pamatni. Tad mēs pavelam vadus pa visu pazemes. Nākamajos lagos mēs stiept virves 80 cm attālumā vai jebkurā citā, kas ir vienāds ar pakāpienu starp amata vietām. Uz virvju vai virvju krustojuma atradīsies atbalsta kolonnas.

• Vietās, kur mēs izveidosim atbalsta pīlārus, mēs rakt caurumu 40-60 cm dziļi, ar malām 40 cm.
• Ieguves bedrē mēs ieliekam augsni, ielieciet 10 cm smilts slāni, tad 10 cm smilšakmens. Pārmaiņus katrs slānis ir rūpīgi ievilkts. Tas būs mūsu papildinājums kolonnas pamatam.
• Ieleja mēs uzstādām koka veidņu, lai aizpildītu pamatu zem betona kolonnas. Ja balstiekārtas ir izgatavotas no ķieģeļiem, pamatnes augstumam jābūt tādam, lai tas paceltu 5-10 cm virs zemes līmeņa. Ja visu atbalsta kolonnu no betona tiek iepildīts, veidņu augstumam jābūt tādam, lai kolonā ievietotie baļķi būtu horizontāli.
• Formas iekšpusē mēs ievietojam pastiprinošo rāmi, kas savienots ar 6 līdz 8 mm profila tērauda stieņiem.
• Aizpildiet betonu.

Tas ir svarīgi! Ja visu kolonnu ielej no betona, ir jāpārliecinās, ka kolonnas virsma ir tieši horizontāla un ka visas kolonnas ir vienādā līmenī.

• Pēc pilnīgas betona žāvēšanas, mēs noliecam kolonnas virsmu ar jumta filtru vai stikla izolāciju 2 - 3 slāņos. Obligāti neapsmidzinot. Mēs pārklājam virsmu un šuves ar mastiku.

Ja vēlaties veidot atbalsta kolonnas no ķieģeļiem, mūrim jābūt piestiprinātam ar cementa javu. Kolonnai, kuras augstums ir mazāks par 25 cm, pamatnei jābūt 1,5 ķieģeļiem, bet augstākajai kolonnai ir vajadzīgs 2 ķieģeļu klājums.

Pēc tam, kad betons ir izžuvis, veidni var noņemt. Lai nodrošinātu lielāku uzticamību, no apakšzemes labvēlīgāka augsne ir labāk noņemt. Tas jānoņem līdz 20 cm dziļumam. Augsnes vietā ieteicams ielej 10 cm grants un 10 cm smiltis un uzmanīgi noslaucīt ar vibrējošu plāksni.

Uzlikšana uz pamatnes

Pirms bāzes režīma uzsākšanas sijas, lagas un grīdas dēļi jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli. Lagus var novietot tieši uz ieplūdes kronis, pamats un atbalsta posteņi, vai arī vispirms var uzstādīt atbalsta sijas uz amatiem un no augšas pa logiem. Jebkāda opcija ir pareiza. Tikai tad, ja novietojums starp sijām nodrošina stabilāku un izturīgāku konstrukciju gadījumā, ja attālums starp aizkavēm ir ļoti mazs, 40 - 60 cm.

Atlikuma šķērsgriezums ir jāizvēlas, pamatojoties uz to izolācijas materiāla biezumu, kas atrodas starp tiem. Piemēram, ja izolācijas biezums ir 150 mm, tad ir nepieciešams ņemt stieni ar 180 mm augstumu. Vienmēr ir nepieciešams atstāt ventilācijas spraugu 30 mm.

Soli starp lagām izvēlas, ņemot vērā nākamā grīdas plākšņu biezumu. Precīzākas norādes ir atrodamas zemāk redzamajā tabulā.

1. tabula. Pakāpe.

Apsveriet iespēju novietot atbalsta amatus:

• Mēs uzliekam uzkrāšanos uz ieplūdes kronīša (atbalsta sijas, pamatne) un atbalsta kolonnas. Mēs kontrolēam to vienādu atrašanās vietu, horizontāli. Atbalsta balstu virspusē zem baļķiem varat ievietot skaņas absorbcijas materiālu. Bet tas nav nepieciešams, jo jumta materiāls vai cits hidroizolācijas materiāls, kas ir pārklāts ar kolonnas virsmu, labi paveldz un slēpj skaņas.
• Ja vēl kaut kur atpaliek kaut kur, ir jānovieto koka nūjiņas uz atbalsta punktiem zem lagām un jānostiprina stingri. Ja kaut kur stari izstaro, tad to var nogriezt plaknē.

Tas ir svarīgi! Maksimālās pieļaujamās novirzes novilkuma atrašanās vietas vienmērīgumā ir 1 mm uz 1 m.

• Ar stingriem leņķiem mēs nofiksējam baļķus atbalsta vietās. No koka malas mēs piestiprināmies ar 50 mm garām skrūvēm, bet no betona kolonas sāniem mēs iesieciet enkuru.
• Pirmie ir tā dēvētie "bākas lagiņi", kas atrodas 2 metru attālumā viens no otra. Tālāk mēs tos vadīsim.
• Pēc analoģijas mēs sakopojam visus kavējumus un pārbauda to vienmērīgo pozīciju.

Pēc tam, kad visi baļķi ir fiksēti, jūs varat pāriet uz siltuma un hidroizolācijas izkārtojumu.

Koka grīdas siltumizolācija un hidroizolācija

Hidroizolācijas materiāli un izolācijas materiāli tiek novietoti starp lagām. Lai to nodrošinātu, ir jānodrošina bāze. To var izdarīt vairākos veidos.

Metode 1. No lagas apakšas, jūs varat nagla loksnes no mitruma izturīgas saplākšņa. Šis dizains būs pēc iespējas ticams. Tam būs jāstrādā zem zemes, kas ne vienmēr ir iespējams.

2. metode. Atlikuma apakšējā daļā var tikt sagriezts galvaskausa stienis ar 20 mm biezumu, un no augšpuses var nofiksēt plēvi uz priekšu. Šis darbs ir daudz darbietilpīgāks, jo būs nepieciešams samazināt daudzus dēļus ar sekciju 15 mm un garumu, kas ir vienāds ar pakāpi starp lagām.

Jūs varat izvēlēties vēlamo veidu. Galvenais ir iegūt diezgan stabilu pamatu.

• Uzklājot hidroizolācijas slāni ar pārklājumu 15 - 20 cm, pielīmējiet šuves ar līmlenti.

Tas ir svarīgi! Noteikti izmantojiet superdiffusion tvaiku caurlaidīgu membrānu. Mums ir nepieciešams hidroizolācijas materiāls, lai no istabas atbrīvotu mitrumu, bet neļaujam to ieiet no pazemes. Tāpēc parastās plastmasas plēves lietošana nevar būt.

• Filmas augšpusē starp lagām ir izolācijas materiāls. Mēs atlocējam velmētu materiālu ar platumu, kas vienāds ar pakāpienu starp lagām plus 1 - 2 cm, lai materiāls nonāktu starpā starp atstarpēm.

Tas ir svarīgi! Kā sildītājs koka grīdām, jūs varat izmantot minerālvates ruļļos, ​​plātnēs, bazalta vilnas, jūs varat pūst eko-vilna, zāģskaidas. Nelietojiet putu vai ekstrudētu putuplasta. Šie materiāli ir pilnīgi tvaika izturīgi, koka grīdas vienkārši nevar elpot.

Virs izolācijas jāatstāj ventilācijas attālums 2 - 3 cm.

Zemes grīdas ieklāšana

Tagad jūs varat novietot rupju grīdu mājā. Ir vairākas iespējas, kā kārtot grīdas segumu. Kā materiālu, jūs varat izmantot grīdas dēlis ar biezumu 15 - 25 mm ar minimālu apstrādi. Varat arī izmantot rievotu grīdas segumu, ja to atļauj finanses. Rupjm grīdām cena ir atkarīga no izmantoto materiālu izmaksām. Ja jūs izmantojat biezu cietu plātni, tad grīdas dēļu grīdas griešanai nav jēgas. Un jūs varat nolikt saplākšņa loksnes, un uz augšu, lai veiktu apdares grīdas seguma klāšanas.

Grīdas seguma grīdas projekts:

• Sāciet slaukšanu no sienas. Izgrieziet smaile un uzlieciet tā uz sienas, atstājot atstarpi 2 cm.

Tas ir svarīgi! Attālums no sienām ir obligāts, jo koks ir plastmasas materiāls, mitruma savākšana, paplašināšana un izžūšana, saraušanās. Atšķirība nodrošinās netraucētu iespēju paplašināt un samazināt koksni.

• Mēs uzlādējam kuģi uz žurnāliem. No sienas malas mēs ieskrūvējam skrūves tieši uz kuģa, tad šo vietu paslēps cokols.
• No smailes malas skrūves ieskrūvēt smailei 45 grādu leņķī.
• Mēs pārvietojam nākamo kuģu tuvu pirmajam. Mēs ievietojam pirmās dēles rievā.
• Skrūvējiet skrūvi otrās plāksnes gropē, nostiprinot to līdz lagam.
• Visi sekojošie dēļi tiek noteikti pēc analoģijas.

Tas ir svarīgi! Ja dēļi ir vienādi garā ar istabu, to var novietot tieši paralēli viens otram. Ja dēļi ir īsāki par istabu, tad tie jānovieto ar kompensāciju - vrazbezhku.

Pēdējā valde ir fiksēta tā, ka jūs varat paslēpt skrūvju vāciņus zem cokola. Šajā rupjā grīdā ir gatavs. Galvenais - cieši savienot dēlus ar otru. No augšas jūs varat novietot grīdas segumu.

Kā veidot koka grīdas uz betona pamatnes

Dzīvokļos ar betona grīdām varat arī noformēt koka grīdu. Lagus uzliek uz betona, bet tam jābūt gludām. Pacelšanas starpība dažos centimetros ir nepieņemama. Tādēļ opcija, kad zem sagging logiem ir koka stieņi, nav piemērota. Laika gaitā nostiprina un deformē oderējums, no kura tie var viegli aizlidot un grīda sāk raudīties.

Pamatnes sagatavošana: hidroizolācija un trokšņa izolācija

Pirms betona grīdas novilcināšanas ir jānoslīpē pamatne. Lai to izdarītu, ielieciet cementa-smilšu segumu. Turpmāko darbu var turpināt tikai pēc tam, kad betons ir pilnībā izžuvis, t.i. mēnesi vēlāk.

Uz betona slāņa virsmas uzliekam hidroizolācijas plēvi ar pārklājumu 15 - 20 cm, pielīmējiet šuves ar līmlenti.

Saskaņā ar kavēšanos mēs ievietojam trokšņa izolācijas apšuvumus. Šajā nolūkā var izmantot korķa materiālus vai putuplasta polietilēnu, kura biezums ir 1 - 4 mm. Trieciena trokšņa nodilumam ir vajadzīgs oderējums zem lagām.

Betona novilcināšana

Ieteicams izmantot koka garumu, kas vienāds ar telpas garumu. Ja tas nav iespējams, jūs varat ņemt kokmateriālus īsākus un pievienot galam. Savienojumi ir jāatrodas skrējienā.

• Mēs uzliekam lagus uz sagatavotās bāzes.
• Pārbaudiet laguma horizontālo stāvokli.
• Ar stūriem mēs nomainām logus uz grīdas. Neaizmirstiet, ka paši stūri ir piestiprināti pie betona grīdas ar enkuriem.
• Pēc visu cirvja sagriešanas un nostiprināšanas mēs novietojam izolāciju starp lagām tādā pašā veidā kā grīdai uz zemes.

Neaizmirsti atstāt ventilācijas spraugu 2 - 3 cm.

Pamatnes grīdas uzstādīšana

No iepriekš lag mēs nolikām grīdas projektu. Kā jau minēts iepriekš, tā var būt saplāksnis vai arī tā var būt grīdas dēlis.

Apsveriet iespēju veidot neapstrādātu finiera grīdu:

• Mēs ņemam no mitrumizturīgas saplākšņa loksnes, kuras biezums ir 22 mm.
• Apmales loksni uzliekam un piestiprināmi ar skrūvēm ar 15 cm pakāpienu.
• Saplākšņa loksnes sakārtojam šaha plāksnes veidā. Šim nolūkam daļa no tām būs jāsamazina.
• Nav iespējams, ka saplākšņu salaidumi būtu vienā līnijā.

Neaizmirstiet, ka starp sienu un pamatni jābūt 2-3 cm atstatumam. No augšas no finiera pamatnes var uzlikt sekojošas grīdas: lamināts, linoleja, keramikas flīzes, vinila flīzes, parkets, grīdas dēlis, masīvs dēlis.

Ierīce no rupjām grīdām no betona uz augsnes

Pont betona grīdas privātmājā uz zemes ne vienmēr. Ir noteikti ierobežojumi. Pirmkārt, gruntsūdeņiem vietā ir jābūt pietiekami zemam - 4-5 m līmenī. Otrkārt, zemei ​​jābūt stabilai, nevis kustamai, pretējā gadījumā betona grīdas var sabrukt. Treškārt, cilvēkiem vajadzētu pastāvīgi dzīvot mājā, vai arī būtu pareizi teikt, ka to vajadzētu sildīt aukstā gada laikā. Ja visi nosacījumi ir izpildīti, jūs varat droši ielejiet betona plātni uz zemes.

Rakšanas un pamatu sagatavošana

Pirmkārt, ir jāuzskaita "nulles" zīme - nākamā grīdas līmenis. Orientēšanās ir nepieciešama ieejas apakšā. Ir nepieciešams uzlikt atzīmi uz visām sienām, lai nākotnē varētu redzēt, cik ilgi betonam ielej.

• Zemes grīda ir daudzslāņa struktūra ar biezumu 30-35 cm. Lai to aprīkotu, mēs noņemam zemes virsējo slāni, līdz augstums no nulles atzīmes līdz izrakumu apakšai ir 30-35 cm.

Tas ir svarīgi! Ja zemes līmenis ir zem 30 - 35 cm no grīdas līmeņa, tad ir nepieciešams novietot zemes virsmu, ramēt to, aizpildīt smilšu līdz vajadzīgajam līmenim, kā arī ramot to rūpīgi.

• Mēs iztukšojam pamatnes bedri.
• Ielejiet 10 cm slānī šķembas un uzmanīgi saspiež. Ja aizpildījuma biezumu ir grūti kontrolēt, tad mēs iemaucam vairākus naglas zemē ar vēlamo atzīmi. Pēc izlīdzināšanas un blietēšanas spoles var noņemt.

• Ielieciet 10 slānis smilšu, ielejiet ūdeni un aunu.
• Top ielej nedaudz slānis frakcijas frakcijas 40 - 50 mm.
• Apkaisa ar smiltīm, veidojot plānu kārtu, uzmanīgi saspiežot.

Tas ir svarīgi! Ja pēkšņi uz pamatnes virsmas novēro asas abrazīvu frakcijas malas, ir nepieciešams pagriezt akmeni un novietot tā, lai nekur nebūtu asu stūru.

Visās pildīšanas stadijās ir nepieciešams novērot horizontālo.

Hidroizolācija, siltumizolācija, armatūra

• Uz pamatnes virsmas uzliekam hidroizolācijas materiālu - plastmasas plēvi ar blīvumu 200 mikroni, jumta materiālu vai stikla izolāciju. Galvenais ir tas, ka materiāls nesabojā šķembas malas.
• Hidroizolācijas materiāls nokļūst uz sienas līdz atzīmei 2 cm virs grīdas. Mēs gulējam ar pārklājumu 10-15 cm un līmes ar līmlenti.

• Šajā posmā jūs varat likt izturīgu izolācijas materiālu. Piemēram, piemērota ekstrudēta putupolistirola vai bazalta vilna plāksnēs, perlēta vai keramzīta veidā. Jūs varat arī novietot izolācijas slāni virs, virs betona pamatnes.

• Betona grīdas ir jāstiprina. Šim nolūkam mēs izmantojam metāla režģi ar 10 cm šūnām.
• Uz stiprinājumiem mēs uzstādām armējošo tīklu 2-3 cm augstumā tā, lai acis būtu pilnībā iekšā betonā.

Apbūves un vadlīniju uzstādīšana

Lai saglabātu grīdas horizontālo līmeni, ir nepieciešams uzstādīt tā sauktos "bākas" vai vadotnes. Šiem nolūkiem varat izmantot apaļas un kvadrātveida tērauda caurules, koka stieņus. Mēs sakārtojam tos ar soli ne vairāk kā 1 m. Mēs to salabojam, izmantojot biezu cementa javu. Arī to augstumu var kontrolēt, izlejot vairāk šķīduma zem vadotnes.

Starp vadotnēm uzstādiet veidni, lai aizpildītu grīdu. Tas nav nepieciešams, bet tas ievērojami vienkāršo uzdevumu ieliet betona grīdu manuāli.

Mēs apstrādājam rokasgrāmatas un veidni ar eļļu vai izstrādājam tā, lai pēc ielešanas tās varētu viegli noņemt.

Projekts grīdas seguma - betonu ielej

Vienā vai divos zvanījumos mājā jāaizpilda betona grīda. Ja jūs uzņemsiet ilgstošus pārtraukumus, bāze būs trausla.

• Mēs sākam ielejot betonu no leņķa pretī ieejas durvīm.
• Aizpildiet vairākas kartītes uzreiz, tad novietojiet ar lāpstu.
• Mēs berzējam betonu ar dziļu vibratoru.
• Izlīdziniet virsmu ar noteikumu. Iestatiet noteikumu par ceļveži un velciet to pie mums. Pārpalikuma šķīdums tiek sadalīts kartēs, kurās nav pietiekami daudz risinājumu.
• Mēs izņemam kārtis un aizpildām tukšumus ar betonu.
• Izmantojot šo tehnoloģiju, visa grīda tiks ielejama ar betonu, to nepieciešams pārklāt ar plastmasas apvalku un ļaut tai nožūt mēnesi.

Betona grīdas virsmas labākai saudzēšanai tās virsmu vajadzētu notraipīt ar ūdeni.

Pēc tam, kad betons ir pilnībā izžuvis, jūs varat pabeigt grīdas segumu un novietot grīdas segumu.

Rupja grīda ar savām rokām ir ļoti svarīgs uzdevums, jo ciets pamats ir daudz svarīgāks par apdares pārklājumu. Piemēram, vecajā mājā nav nepieciešams novietot jaunu grīdas segumu uz vecās grīdas virsmas, ja tas nav pārveidots.

Dari to pats

Piepludināja pamatu, uzcēla sienas, uzstādīja jumtu un uzstādīja logus ar durvīm. Jūs varat sākt un nolikt grīdas koka mājā ar savām rokām. Darba stadija nav grūta, bet prasa rūpīgu uzmanību detaļām.

Grīdas kūka koka mājā

Pareiza kūkas grīdas klāšana - tā ilgas mantas ķīla. Pietiek ar nelielu kļūdu ar hidroizolāciju, un pēc pāris gadiem visam pārklājumam būs jāatjauno. Nepietiekama ventilācija novedīs pie tāda paša rezultāta. Un bez izolācijas ir nepieciešams ne tikai staigāt pa māju siltās čības, bet arī sabojāt papildu izmaksas par apkuri.

Projekta grīda - kas tas ir?

Grīdas projekts ir dēļu grīdas segums, kas kalpo par izolācijas balstu un piestiprināts pie grīdas apakšējās malas.

Ir svarīgi aizsargāt koka māju no mitruma - sabrukšanas dēļ ēkas elementi ļoti ātri kļūst nelietojami. Tāpēc jums nevajadzētu iegulst pazemes guļbaļķu pirmās kronī pat tad, ja tie ir izgatavoti no lapegles un apstrādāti ar antiseptisku līdzekli - jebkurā gadījumā jums tas būs jāmaina vienreiz. Pēc sienām tiek pacelti optimāli pamatelementi uz pamatnes.

Svarīgi arī nodrošināt labu zemgrīdas ventilāciju, izveidojot pietiekami lielu izmēru pagrabstāvā vai pamatnē. Saskaņā ar standartiem, apakšlaukumā bez piespiedu ventilācijas, produktu laukumam jāatbilst 1: 400 apakšlauka apgabaliem. Pretējā gadījumā, neatkarīgi no hidroizolācijas pasākumiem, attēls zem mājas būs objektīvs.

Grīdas dēļu projekts tiek novietots uz galvaskausa stieņiem, kas pieskrūvēti pa laguma apakšējo malu.

Kad grīda ir gatava, jūs varat pāriet uz izolāciju. Bet pirms siltumizolācijas, ir vērts risināt šo problēmu ar aizsardzību pret mitrumu - galu galā mitrā minerālvates notur ne tikai siltumu, bet arī veicina sēnīšu un pelējuma veidošanos blakus kokam.

Hidroizolācija un tvaika barjera - kāda ir atšķirība?

Hidroizolācija aizsargā materiālus no tiešas ūdens ieplūšanas, un tvaika barjera novērš mitru izgarojumu iespiešanos. Tādējādi visas hidroizolācijas plēves ir sakrautas ārpuses, un tvaika barjeras plēves - no iekšpuses. Viss ir skaidrs ar sienām. Bet kā un ko likt uz grīdas?

Zem higroskopiskās izolācijas uz ragajām grīdām pirmajā stāvā ir labāk novietot jebkuru tvaiku necaurlaidīgu plēvi, jūs pat varat pat vienkāršu polietilēna. Viņi aizsargās keramzīta vai bazalta plātnes no dūmiem, kas aug tieši no mitrās zemes. Tajā pašā laikā dārgas membrānas, kas rada mitrumu, šeit nebūs noderīgas - visas iztvaikošanas iespējas joprojām pieaug. Bet, ņemot vērā vēdināmo pazemes, arvien biežāk viņi atgriežas pārbaudītajās stikla siksnas kā "elpojošs" materiāls.

Bet uz izolācijas virsmas ir nepieciešams uzstādīt tvaiku caurlaidīgas plēves, kas noņem iespējamo mitrumu. Lai to izdarītu, atstājiet īpašu ventrazoru (vismaz 5 cm). Ja novecošanās dēļi nav pietiekami augsti, pa tiem uz membrānas jānoņem pretvilci, uz kura tiks uzlikta apdares grīda.

Grīdas sildīšana - kāpēc tas ir nepieciešams?

Pat skolēni zina konvekcijas principu - siltā gaisa paceļ. Saskaņā ar šo loģiku, neapsildīta grīda nevar atbrīvot siltumu no mājas. Patiesībā siltuma zudumi aukstajā laukā sasniedz 20%!

Visi, pateicoties tai pašai konvekcijai, - no pamatnes grunts gaiss paceļas mājā, to dzesē, un enerģijas resursi tiek tērēti arī gaisa sildīšanai neapsildītā pagrabā vai apakšlaukā.

Katram izolācijas veidam ir savas priekšrocības un trūkumi:

• minerālizturība (minerālvati, bazalta plātnes) - saglabā dabisko mikroklimatu mājā, bet ir higroskopiska un prasa labu hidroizolāciju un obligātu ventilāciju;

Liela apjoma izolācija, kas uzklāta uz cietām grīdām, plāksnēm un paklājiem var novietot uz atšķaidītas grīdas, jums vienkārši ir pareizi jānovieto hidroizolācija un jāaizsargā grauzēju izolācija.

Apdares grīda un tās veidi

Atkarībā no vēlamā interjera, koka mājā jūs varat novietot gandrīz jebkuru grīdu:

• rievota vai ēvelēta kuģa - uzstādīta tieši uz apaļkokiem;

Koka grīdas - vienkāršas un skaistas

Ja grīdas nokrišņi nav pietiekami stipri, lai atbalstītu betona plākšņu svaru, neuztraucieties! Galu galā, jūs varat veikt sausu apsildāmu grīdu ar ūdens sildīšanu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams dēļi ar spraugām caurulēm, un foliju izmanto kā siltuma atstarojošu slāni. Laminēta uz augšu. Viss process ir detalizēti izklāstīts video: